La menace de la beauté

Comment décririez-vous le chapitre actuel de Fischbacher 1819, façonné par votre direction créative et le leadership de Michael Fischbacher en tant que CEO ?

Je dirais que nous traversons une phase d’évolution réfléchie et consciente, au cours de laquelle Michael et moi nous attachons à définir avec précision ce que représente aujourd’hui Fischbacher 1819. Nous avons commencé à travailler pour l’entreprise en 1997, avant de partir vivre aux États-Unis puis au Japon pendant sept ans. À notre retour, nous avons engagé une réflexion sur la manière de moderniser la marque sans en altérer la profondeur ni l’héritage. Notre ambition était de la maintenir pertinente et vivante, sans la laisser figée dans le passé.

Quelles sont selon vous les évolutions les plus marquantes qu’a connues Fischbacher 1819 depuis 2008 ?

Lorsque nous avons repris la direction de l’entreprise, Christian Fischbacher incarnait avant tout une vision très traditionnelle de l’héritage, avec un univers visuel riche en ornements et en motifs floraux. J’ai souhaité transformer cette image en profondeur, en commençant par son langage visuel. Ainsi, la première séance photo réalisée pour le lancement de notre textile recyclé Benu a eu lieu dans un entrepôt abandonné, plutôt que dans une résidence de prestige comme c’était habituellement le cas. Cette initiative a suscité de vives réactions à l’époque. Nous avons même dû créer un site internet distinct pour présenter la collection. Avec le recul, c’est assez amusant de constater que, dix-sept ans plus tard, cette approche est devenue l’une de nos signatures. Ce ne fut pas une période facile, mais j’ai suivi mon intuition. Je dirais que l’entreprise telle qu’elle existe aujourd’hui est née à ce moment-là.

Benu est un textile innovant fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées et de déchets textiles industriels. Son introduction au catalogue constituait une décision audacieuse pour une maison au riche héritage. Comment ce produit a-t-il été accueilli à ses débuts et comment est-il perçu aujourd’hui ?

Lors d’une réunion du conseil d’administration, quelqu’un m’a prise à part pour m’expliquer que je ne comprenais pas l’entreprise, que Christian Fischbacher était une maison élégante et que personne ne voulait de mes « déchets recyclés ». Ce fut une expérience assez rude. Paradoxalement, cette réaction m’a rendue encore plus déterminée. Pour moi, elle confirmait précisément que nous étions en train d’ouvrir une nouvelle voie. Les personnes qui ont immédiatement adhéré à cette évolution demeurent aujourd’hui encore parmi les plus ardents défenseurs de cette orientation. Je crois qu’il est essentiel pour une entreprise d’avancer avec une vision commune et clairement partagée.

L’importance de l’équipe. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce sujet et sur la manière dont la collaboration façonne le développement de vos collections ?

En ce qui concerne mon équipe proche, les designers, je travaille avec les mêmes personnes depuis mes débuts dans l’entreprise. Au départ, eux non plus n’étaient pas convaincus par le textile recyclé Benu. Je me souviens toutefois d’une conversation décisive au cours de laquelle je leur ai expliqué que notre mission, en tant que designers, ne consistait pas uniquement à imaginer de belles couleurs, mais à accomplir ce qu’Apple avait réussi à faire avec l’ordinateur IBM : réinventer une catégorie existante et changer la perception que l’on en a. Cette discussion a marqué un véritable tournant. À partir de ce moment-là, toute l’équipe a adhéré au projet. Aujourd’hui, nous formons un collectif réparti entre Saint-Gall, en Suisse, et Côme, en Italie, où se trouvent nos installations. Nous travaillons en étroite collaboration, au quotidien. Je suis profondément convaincue qu’un groupe est toujours plus intelligent qu’un individu seul.

Alors, lorsque vous développez un nouveau produit, quels sont les éléments clés que vous recherchez ?

Ma principale source d’inspiration est, sans aucun doute, la beauté. Une beauté profonde, capable de provoquer une véritable résonance émotionnelle. J’aime particulièrement cette citation de William Morris selon laquelle la beauté a le pouvoir de sauver l’âme humaine. Je crois sincèrement que les gens sont touchés lorsqu’ils voient quelque chose de beau. La première question que je me pose est donc toujours : « Est-ce que cela fait vibrer mon cœur ? » Si la réponse est oui, alors ce tissu mérite sa place dans la collection. Le velours extensible que nous avons lancé l’an dernier en est un parfait exemple. Nous devions choisir entre ce produit et un mohair classique, déjà largement proposé par nos concurrents et que l’équipe commerciale estimait également indispensable d’intégrer à notre offre. Finalement, nous avons choisi le velours moderne et extensible. Il procurait de meilleures sensations et nous donnait réellement envie de le présenter à nos clients. L’accueil du marché a confirmé que nous avions pris la bonne décision.

Il s’agit donc moins de suivre les tendances que de privilégier la pérennité.

Absolument. Nous croyons davantage à la continuité qu’aux tendances. C’est une approche presque philosophique : nous défendons une vision intemporelle du textile, indépendante des saisons. Tout doit pouvoir s’harmoniser au fil des années, ce qui est aussi une marque de respect envers nos clients. Je trouve d’ailleurs l’idée de la « couleur de l’année » assez absurde. Que voudrait-elle dire ? Qu’une couleur devient démodée au bout de douze mois ? Notre horizon est bien plus vaste. Selon moi, des rideaux devraient pouvoir être conservés au moins dix ans. Et même si leur teinte s’adoucit légèrement sous l’effet du soleil, est-ce réellement un problème ? Ne pouvons-nous pas accepter que les objets vieillissent et portent les marques du temps ? C’est précisément ce sujet qui me tient à cœur. Nous devons nous éloigner de cette quête permanente de perfection et de cette injonction au renouvellement constant. C’est là que réside l’une des causes profondes de notre culture du jetable.

J’aime cette idée de textiles qui vieillissent avec élégance. Est-ce, selon vous, un signe de qualité ?

Je le pense. Pour moi, la qualité repose à la fois sur la durabilité et sur la beauté, aussi bien visuelle que tactile. Chez moi, j’ai un canapé en mohair. Il s’est considérablement éclairci avec le temps, car il est exposé à la lumière du soleil depuis plus de quinze ans. Pourtant, il n’est absolument pas usé. Ses nuances se sont simplement adoucies et ont développé une magnifique patine. Il est toujours aussi agréable et beau. Je suis convaincue qu’investir dans un objet que l’on aime profondément est une forme authentique de durabilité. C’est également une démarche bien plus économique que de remplacer continuellement ce que l’on possède.

Aujourd’hui, la durabilité est au cœur de nombreux discours dans l’univers du design. Pour Fischbacher 1819, comment se traduit-elle concrètement au quotidien et dans votre manière de penser ?

Je me rends personnellement dans tous les entrepôts et ateliers avec lesquels nous collaborons, car pour nous, la durabilité commence avant tout par les personnes et les relations de long terme. Nombre de nos partenaires travaillent avec nous depuis plusieurs générations. Je me souviens qu’un jour, le dirigeant d’une entreprise indienne est venu chez nous et a été étonné de reconnaître le tissu accroché dans notre salon. Il s’agissait du tout premier textile que son entreprise avait vendu à Fischbacher, au grand-père de mon mari. Cette continuité et cette histoire commune sont des éléments dont nous sommes profondément fiers. Nous poursuivons également cette collaboration parce qu’il est engagé en faveur de l’emploi et de l’éducation des femmes à tous les niveaux de son entreprise. Nous croyons à l’importance de traiter avec respect toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons. Certaines entreprises sont exemplaires avec leurs clients mais exercent une forte pression sur leurs fournisseurs. À mes yeux, tout repose sur le respect mutuel et la coopération : travailler ensemble pour créer le meilleur produit au meilleur prix.

Et qu’en est-il de la recherche ?

La recherche consiste non seulement à découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux métiers à tisser et de nouvelles méthodes de fabrication, mais aussi à redécouvrir des savoir-faire oubliés. L’un des tissus que nous avons développés avec Ramdane Touhami, par exemple, a été produit par une entreprise italienne qui utilise encore un métier datant des années 1960, une machine à crochet qui n’est plus fabriquée aujourd’hui. Je crois même qu’il s’agit du dernier exemplaire existant de ce type. Le processus est extrêmement lent et la fabrication de ce tissu demande un temps considérable. Pourtant, nous voulions créer un rideau dont l’aspect évoque celui d’un grand pull en maille. Nous avons donc poursuivi nos recherches et multiplié les essais jusqu’à obtenir exactement le résultat recherché.

Vous vous adressez à des marchés très différents tout en restant profondément ancrés dans votre héritage. Comment entretenez-vous ce dialogue entre les cultures ?

Par l’authenticité. Je suis à moitié américaine, à moitié iranienne. J’ai grandi en Europe avant de vivre en Asie. Je suis convaincue que lorsque l’on aborde de nouveaux horizons avec curiosité, ouverture d’esprit et générosité, il est toujours possible d’engager un dialogue. En mai dernier, j’ai voyagé le long de la Route de la Soie. C’était une démarche délibérée : je savais précisément ce que je cherchais et j’avais effectué de nombreuses recherches en amont. À mon retour, mon équipe et moi avons longuement travaillé sur des idées, des dessins et des motifs afin d’en proposer notre propre interprétation. C’est un point qui me tient particulièrement à cœur. Il ne s’agit pas de dire : « Nous avons inventé cela », mais plutôt : « Cela vient de leur culture, ce sont eux qui l’ont créé. Voici notre interprétation. » Je pense que cette sensibilité est liée à mes origines iraniennes et au fait d’avoir souvent vu des éléments de notre culture être appropriés par l’Occident, ou attribués à l’Inde ou au monde arabe.

À propos de Camilla Douraghy Fischbacher 

Née d’une mère américaine et d’un père iranien, Camilla Douraghy Fischbacher a vécu en Iran jusqu’aux années 1980, lorsque sa famille s’est installée en Suisse après la révolution. Après ses études secondaires en Allemagne, elle part aux États-Unis avant de poursuivre son parcours à l’Université d’Oxford, où elle rencontre son futur époux, Michael Fischbacher. Après plusieurs années passées à vivre et travailler à l’international, le couple revient à Saint-Gall en 2008 pour reprendre l’entreprise textile familiale, Christian Fischbacher, récemment rebaptisée Fischbacher 1819.

Vous avez également une sensibilité artistique, puisque vous avez étudié la photographie d’art. Pensez-vous que cela influence votre travail de directrice de création et votre manière de rechercher la beauté ?

Oui, et cela remonte même plus loin. Mon père est un collectionneur passionné de textiles anciens et de tapis, et j’ai grandi entourée de belles choses. Il est assez amusant de constater que j’ai finalement épousé quelqu’un issu d’une famille d’éditeurs de textiles ! Pendant très longtemps, j’ai tenu à préserver une séparation entre mon travail artistique et mon activité professionnelle. J’avais le sentiment que ma pratique de la photographie d’art avait besoin de son propre espace, d’un univers protégé pour exister pleinement. D’ailleurs, je n’ai jamais souhaité réaliser moi-même les photographies de l’entreprise. . En revanche, le choix de collaborer avec l’artiste suisse Peter Hauser est sans doute lié à ma compréhension de son travail, ainsi qu’à ma capacité à le stimuler sur le plan créatif. Il y a quelques années, nous travaillions sur le lookbook d’une nouvelle collection. Comme toujours, nous avions installé les textiles dans une pièce, sous forme de rideaux. Mais cette fois-ci, le résultat nous paraissait plat et sans relief. Nous sommes alors sortis à l’extérieur et avons fini par envelopper un arbre dans le tissu. L’image était magnifique et la presse l’a immédiatement adoptée. J’ai compris que si je commençais un projet en me demandant : « Est-ce que cela va se vendre ? » , alors la séance photo ne fonctionnerait pas, du moins pas pour moi. Un lookbook doit avant tout parler d’inspiration, d’idées et de créativité. Je suis convaincue que cette approche est directement liée à mon parcours artistique.

Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels l’industrie mondiale du textile et du design d’intérieur est confrontée aujourd’hui ?

Le plus grand défi est sans doute le manque de compréhension de ce qui constitue réellement un textile de qualité. Nous sommes de moins en moins capables de reconnaître la qualité, alors que nos grands-mères savaient instinctivement distinguer ce qui était bien conçu de ce qui ne l’était pas. Il suffit d’acheter une version vintage de n’importe quel objet, qu’il s’agisse d’un meuble, d’un manteau ou d’un pull, pour constater la différence. La différence est immense. Par ailleurs, de nombreuses marques ont progressivement érodé la confiance des consommateurs, en particulier ces dernières années. Lorsqu’un t-shirt est vendu deux dollars, il est évident que quelque chose ne fonctionne pas correctement dans la chaîne de production. Ce phénomène est peut-être moins visible dans notre secteur, mais nous subissons nous aussi une forte pression sur les prix. C’est pourquoi je crois profondément à la nécessité d’éduquer les consommateurs, afin qu’ils puissent comprendre la différence entre un produit ordinaire et un produit de qualité, mais aussi apprendre à entretenir leurs textiles pour les conserver durablement. La durabilité n’a de sens que si l’on conserve les objets que l’on achète, que l’on en prend soin et que l’on s’y attache, plutôt que de les remplacer au gré de chaque nouvelle tendance ou de chaque nouveauté séduisante.