La minaccia della bellezza

Come descriverebbe l’attuale capitolo di Fischbacher 1819, plasmato sotto la Sua direzione creativa e la leadership di Michael Fischbacher come CEO?

Direi che siamo in una fase di evoluzione consapevole, in cui Michael e io ci siamo concentrati sul chiarire chi siamo oggi. Abbiamo iniziato a lavorare per l’azienda nel 1997, poi abbiamo vissuto negli Stati Uniti e in Giappone per sette anni. Quando siamo tornati, abbiamo iniziato a pensare a come modernizzare il marchio senza perderne la profondità. Volevamo che fosse rilevante e vivo, non cristallizzato nel tempo.

Quali ritiene siano gli sviluppi più significativi che Fischbacher 1819 ha attraversato dal 2008?

Quando abbiamo iniziato a dirigere l’azienda, Christian Fischbacher era legato alla tradizione, tutta riccioli e fiori. Ho deciso di modificarlo completamente, partendo dal linguaggio visivo. Quindi, il primo servizio fotografico che ho realizzato per lanciare il nostro tessuto riciclato Benu si è svolto all'interno di un magazzino dismesso, anziché nella consueta casa di lusso. Questo ha suscitato molto scalpore all’epoca – abbiamo finito per creare un sito web diverso per presentare la collezione – ma, abbastanza curiosamente, diciassette anni dopo, questo è diventato il nostro tratto distintivo. Non è stato un momento facile, ma mi sono fidato del mio istinto. Direi che l’azienda, così com’è oggi, è iniziata allora.

Benu è un tessuto innovativo realizzato con bottiglie in PET riciclate e scarti tessili industriali. Introdurlo nel catalogo è stata un’altra mossa audace per un’azienda storica, e ha già menzionato che il nuovo linguaggio visivo ha suscitato parecchio scalpore. Come è stato accolto inizialmente Benu e come viene visto oggi?

Sono stato preso in disparte durante una riunione del consiglio e mi è stato detto che non capivo l’azienda, che Christian Fischbacher era una maison elegante e che nessuno voleva la mia spazzatura riciclata. È stato piuttosto duro, ma mi ha resa molto determinata: quella reazione significava che ero davvero sulla strada giusta! Le persone che erano soddisfatte del cambiamento sono ancora grandi sostenitrici della direzione che abbiamo intrapreso: è molto importante per un’azienda concentrarsi su una direzione condivisa.

L’importanza del team. Può dirci di più al riguardo e in che modo la collaborazione influisce sul modo in cui le collezioni prendono vita?

Per quanto riguarda il mio team diretto, i designer, ho le stesse persone da quando ho iniziato. All’inizio nemmeno loro erano affatto soddisfatti del tessuto riciclato Benu, ma ricordo di aver avuto questa conversazione decisiva, in cui dissi che la nostra sfida, come designer, non era soltanto individuare bei colori, ma fare ciò che Apple fece con il computer IBM. Quello è stato un punto di svolta, dopo il quale tutte e tutti hanno aderito. Oggi siamo un gruppo di persone che lavora tra San Gallo, in Svizzera, e Como, in Italia, dove abbiamo le nostre strutture. Lavoriamo fianco a fianco: ritengo che un gruppo sia sempre più intelligente di qualsiasi singolo individuo.

Quindi, quando sviluppate un nuovo prodotto, quali sono gli elementi chiave che prendete in considerazione?

La mia luce guida, di gran lunga, è la bellezza. Profonda bellezza, qualcosa che risuona in Lei. Adoro una citazione di William Morris che dice che la bellezza ha il potere di salvare l’anima umana: credo davvero che le persone si commuovano quando vedono qualcosa di bello. Quindi, come prima cosa mi chiedo, «Questo fa cantare il mio cuore?» Se lo fa, questo è il tessuto che vogliamo nella collezione. Un esempio perfetto di ciò è il velluto elasticizzato che abbiamo lanciato l’anno scorso. Abbiamo dovuto scegliere tra questo e un classico mohair, qualcosa che i nostri concorrenti offrono già ma che, secondo il reparto vendite, anche noi dovevamo avere. Alla fine abbiamo optato per il velluto moderno ed elasticizzato, che risultava semplicemente più piacevole al tatto e ci entusiasmava l’idea di mostrarlo. La risposta del mercato ha confermato la nostra idea.

Quindi non si tratta tanto di tendenze, quanto piuttosto di durata nel tempo.

Assolutamente sì! Crediamo nella continuità anziché nelle tendenze. È un approccio filosofico, crediamo davvero in un utilizzo non stagionale dei tessili. Tutto dovrebbe essere coerente, anno dopo anno, il che è anche un modo per rispettare la nostra clientela. Trovo l’idea di un «colore dell’anno»ridicolo: cosa significa, che i colori non sono più di moda nel giro di dodici mesi? Il nostro orizzonte è molto più ampio. Penso che dovreste tenere le vostre tende per almeno dieci anni. E anche allora, se il colore inizia a sbiadire un po' a causa del sole, è davvero così grave? Non potremmo lasciare che le cose invecchino e siano imperfette? Queste sono le cose che vorrei affrontare. Dobbiamo allontanarci dalla ricerca della perfezione e dal bisogno che tutto sia nuovo. Questa è la causa principale della nostra cultura dell’usa e getta.

Mi piace il concetto di tessuti che invecchiano bene. È un segno di qualità?

Credo di sì. Per me la qualità è sia longevità sia bellezza, per gli occhi e al tatto. A casa ho un divano in mohair. Si è molto scolorito, perché è esposto alla luce del sole e ce l’ho da oltre quindici anni. Ma non è usurato. I toni si sono leggermente ammorbiditi e presenta una bella patina. È tuttora assolutamente splendida da sedersi. Penso che investire in qualcosa che si ama sia in realtà vera sostenibilità, ed è anche meno costoso che sostituire continuamente le cose.

Al giorno d’oggi, la sostenibilità è al centro di molte narrazioni sul design. Secondo Fischbacher 1819, come si traduce nella pratica quotidiana e nella mentalità?

Visito personalmente tutti i magazzini e le fabbriche con cui collaboriamo, perché per noi la sostenibilità inizia dalle persone e dalle relazioni a lungo termine. Molte delle aziende con cui collaboriamo sono partner da generazioni. Una volta, il proprietario di un’azienda indiana venne a casa nostra e rimase sbalordito nel riconoscere il tessuto appeso nel nostro soggiorno: era il primo tessile che la sua azienda avesse mai venduto a Fischbacher, al nonno di mio marito. Siamo profondamente orgogliosi di questo tipo di continuità e di storia condivisa. Continuiamo inoltre a collaborare con la sua azienda perché è impegnata a creare posti di lavoro per le donne a ogni livello e per la loro istruzione. Crediamo nel trattare bene tutte le persone con cui collaboriamo. Le aziende a volte sono meravigliose con i clienti e poi mettono sotto pressione i fornitori. Per me, è tutta una questione di rispetto reciproco e collaborazione: lavorare insieme per ottenere il miglior prodotto al miglior prezzo.

E la ricerca?

La ricerca non significa soltanto trovare nuove tecniche, nuovi telai e nuovi modi di produrre tessuti, ma anche riscoprire ciò che è andato perduto. Uno dei tessuti che abbiamo realizzato con Ramdane Touhami, per esempio, è stato tessuto da un’azienda italiana che utilizza ancora un telaio degli anni Sessanta, una macchina per uncinetto non più in produzione – credo che sia l’unica macchina esistente di quel tipo. Il processo è molto lento e ci vuole un'eternità per realizzare questo tessuto. Ma volevamo una tenda che sembrasse un grande maglione, quindi abbiamo continuato a provare finché non abbiamo ottenuto esattamente ciò che volevamo.

Parlate a mercati molto diversi pur restando profondamente radicati nella vostra eredità. Come ci si orienta in questo dialogo tra culture diverse?

Attraverso l’autenticità. Sono per metà americana, per metà iraniana, ma sono cresciuta in Europa e poi ho vissuto in Asia. Sono convinto che, se va in posti nuovi con una mente aperta e un cuore aperto, può sempre iniziare un dialogo. Lo scorso maggio ho viaggiato lungo la Via della Seta: è stato un viaggio pianificato, sapevo esattamente cosa stavo cercando e avevo fatto molte ricerche in anticipo. E quando sono tornato, il mio team e io abbiamo lavorato duramente su idee, design e motivi finché non siamo arrivati alla nostra interpretazione. Per me questo è della massima importanza: non lo è «abbiamo inventato questo»ma «questo viene da loro, l'hanno creato. Questa è la nostra interpretazione.» Penso che questo derivi dal fatto che sono iraniana e dal vedere così tanto della nostra cultura appropriata dall’Occidente, o attribuita all’India o al mondo arabo.

Informazioni su Camilla Douraghy Fischbacher

Nata da una madre americana e da un padre iraniano, Camilla Douraghy Fischbacher ha vissuto in Iran fino agli anni 1980, quando la sua famiglia si è trasferita in Svizzera dopo la rivoluzione. Ha frequentato il liceo in Germania prima di trasferirsi negli Stati Uniti e successivamente studiare all'Università di Oxford, dove ha incontrato il suo futuro marito, Michael Fischbacher. Dopo aver trascorso diversi anni vivendo e lavorando all’estero, sono tornati a San Gallo nel 2008, dove hanno rilevato l’azienda tessile di famiglia, Christian Fischbacher, recentemente rinominata Fischbacher 1819.

Ha anche una formazione artistica, poiché ha studiato fotografia artistica. Pensa che influenzi il suo lavoro come direttore creativo e il modo in cui cerca la bellezza?

Sì, e potrebbe andare ancora oltre, dato che mio padre è un appassionato collezionista di tessuti antichi e tappeti e sono cresciuta circondata da cose bellissime – buffo che io abbia finito per sposarmi in una famiglia di redattori tessili! Per molto tempo ho tenuto la mia arte e il mio lavoro piuttosto separati, perché sentivo che ciò che faccio, la fotografia d’arte, aveva bisogno di una sorta di bozzolo per esistere da sola. In effetti, non ho mai voluto occuparmi della fotografia per l’azienda. Ma la decisione di lavorare con l’artista svizzero Peter Hauser ha sicuramente a che fare con la mia comprensione di ciò che è in grado di fare e di come posso stimolarlo creativamente. Qualche anno fa lavoravamo al nostro lookbook per la nuova collezione. Come d’abitudine, abbiamo appeso il tessuto in una stanza come tenda. Ma questa volta è sembrato piatto e poco stimolante, quindi siamo usciti e abbiamo finito per avvolgere un albero con il tessuto. L’immagine era bellissima e la stampa è piaciuta molto. Mi sono reso conto che se parto dalla domanda: «Si vende?», allora lo scatto non funzionerà, almeno non per me. Un lookbook deve riguardare ispirazioni, idee, creatività. Questo ha certamente qualcosa a che fare con il mio retroterra artistico.

Quali ritiene siano le maggiori sfide che l’industria globale del tessile e del design d’interni debba affrontare oggi?

È la mancanza di comprensione da parte delle persone dell’importanza di utilizzare tessuti di buona qualità. Stiamo diventando sempre meno consapevoli, mentre le nostre nonne avevano un’idea chiara di cosa fosse di qualità e cosa no. Basta acquistare una versione vintage di qualsiasi cosa – mobili, un cappotto, un maglione: qual è la differenza? Tutto. Inoltre, troppi marchi hanno tradito la nostra fiducia, soprattutto di recente: quando una T-shirt costa due franchi, c’è qualcosa che non va. Questo è meno comune nel nostro settore, ma non siamo diversi: anche noi sentiamo la pressione sui prezzi. Per questo ritengo anche che dobbiamo educare i consumatori a comprendere la differenza e a prendersi cura dei tessili affinché possano durare. La sostenibilità funziona soltanto se conservate ciò che acquistate, lo custodite con cura e non lo buttate via per inseguire la prossima novità scintillante.