Загроза краси

Як би Ви описали нинішній етап Fischbacher 1819, сформований під Вашим креативним керівництвом і під керівництвом Міхаеля Фішбахера як генерального директора?

Я б сказав, що ми перебуваємо на етапі свідомої еволюції, у межах якого ми з Майклом зосередилися на тому, щоб чітко визначити, ким ми є сьогодні. Ми почали працювати в компанії у 1997 році, потім жили у США та Японії протягом семи років. Коли ми повернулися, ми почали думати про те, як модернізувати бренд, не втрачаючи його глибини. Ми хотіли, щоб це було актуальним і живим, а не застиглим у часі.

Які, на вашу думку, найсуттєвіші зміни відбулися у Fischbacher 1819 з 2008 року?

Коли ми почали керувати компанією, Christian Fischbacher асоціювався зі спадщиною, увесь у завитках і квіткових візерунках. Я вирішив повністю це змінити, починаючи з візуальної мови. Отже, перша фотосесія, яку я провів для запуску нашої переробленої тканини Benu, відбулася всередині покинутого складу, а не в звичному розкішному будинку. Це свого часу спричинило багато галасу — зрештою ми створили інший вебсайт, щоб представити колекцію, — але, як не дивно, сімнадцять років потому це стало нашою візитівкою. Це був непростий момент, але я довірився своєму чуттю. Я б сказав, що компанія в тому вигляді, якою вона є сьогодні, почала існувати саме тоді.

Benu — це інноваційна тканина, виготовлена з перероблених ПЕТ-пляшок і промислових текстильних відходів. Введення цього до каталогу стало ще одним сміливим кроком для компанії зі спадщиною, і Ви вже згадували, що нова візуальна мова спричинила чималий резонанс. Як спочатку сприймали Benu і як його сприймають сьогодні?

Мене відвели вбік під час засідання правління й сказали, що я не розумію компанію, що Christian Fischbacher — це елегантний дім і нікому не потрібне моє перероблене сміття. Це було досить жорстко, але це зробило мене дуже рішучою: така реакція означала, що я справді натрапила на щось важливе! Люди, які були задоволені змінами, і далі залишаються великими прихильниками обраного нами напряму: для компанії дуже важливо зосереджуватися на спільному напрямі.

Важливість команди. Чи можете Ви розповісти нам про це докладніше і про те, як співпраця впливає на те, як колекції втілюються в життя?

Що стосується моєї безпосередньої команди, дизайнерів, то відтоді, як я почав, у мене працюють ті самі люди. На початку вони теж були зовсім не задоволені переробленим текстилем Benu, але я пам’ятаю цю ключову розмову, під час якої я сказав, що наше завдання як дизайнерів полягало не лише в тому, щоб підібрати гарні кольори, а й у тому, щоб зробити те, що Apple зробила з комп’ютером IBM. Це був поворотний момент, після якого вони всі приєдналися. Сьогодні ми — група людей, які працюють між Санкт-Галленом у Швейцарії та Комо в Італії, де розташовані наші об’єкти. Ми працюємо пліч-о-пліч: я вважаю, що група завжди розумніша за будь-яку окрему людину.

Отже, коли ви розробляєте новий продукт, на які ключові елементи ви звертаєте увагу?

Моє головне натхнення, безумовно, — це краса. Глибока краса, щось, що відгукується у вас. Мені подобається цитата Вільяма Морріса, у якій сказано, що краса має силу рятувати людську душу: я справді вірю, що люди зворушуються, коли бачать щось прекрасне. Тож перш за все я запитую себе, «Чи змушує це моє серце співати?» Якщо так, це саме та тканина, яку ми хочемо бачити в колекції. Ідеальним прикладом цього є оксамитовий стрейч, який ми випустили минулого року. Нам довелося обирати між цим і класичним мохером — тим, що вже пропонують наші конкуренти, але що, на думку відділу продажів, нам також потрібно було мати. Зрештою ми обрали сучасний еластичний оксамит, який просто був приємнішим на дотик і викликав у нас бажання показати його іншим. Відповідь від ринку підтвердила нашу ідею.

Отже, ідеться менше про тренди, а більше про довговічність.

Поза всяким сумнівом. Ми віримо в послідовність, а не в тренди. Це філософський підхід, ми справді віримо в позасезонне використання текстилю. Усе має збігатися, рік за роком, що також є способом виявляти повагу до наших клієнтів. Мені здається ідея «колір року»безглуздо: що це означає, що кольори виходять з моди за дванадцять місяців? Наш горизонт набагато ширший. Я думаю, вам слід зберігати свої штори щонайменше десять років. І навіть тоді, якщо колір почне трохи вигоряти від сонця, хіба це справді так погано? Хіба ми не могли б дозволити речам старіти й бути недосконалими? Ось ті речі, які я хотів би обговорити. Нам потрібно відійти від прагнення до досконалості та потреби, щоб усе було новим. Це є першопричиною нашої культури одноразового використання.

Мені подобається концепція тканин, які красиво старіють. Чи це ознака якості?

Я так вважаю. Для мене якість — це і довговічність, і краса — для ока та на дотик. Вдома в мене є диван із мохеру. Воно дуже вицвіло, оскільки піддається впливу сонячного світла, і воно у мене вже понад п’ятнадцять років. Але він не зношений. Тони трохи пом’якшали, і вона має гарну патину. На ньому й досі надзвичайно приємно сидіти. Я вважаю, що інвестиція в те, що ви любите, — це і є справжня сталість, і це також дешевше, ніж постійно замінювати речі.

Сьогодні сталий розвиток займає центральне місце в багатьох дизайнерських наративах. Для Fischbacher 1819, як це втілюється в повсякденній практиці та мисленні?

Я особисто відвідую всі склади та фабрики, з якими ми працюємо, адже для нас сталість починається з людей і довгострокових відносин. Багато компаній, з якими ми співпрацюємо, є нашими партнерами вже кілька поколінь. Одного разу власник індійської компанії прийшов до нас додому й був приголомшений, упізнавши тканину, що висіла в нашій вітальні: це був перший текстильний виріб, який його компанія коли-небудь продала Fischbacher — дідусеві мого чоловіка. Такою безперервністю та спільною історією ми щиро пишаємося. Ми також продовжуємо співпрацювати з його компанією, тому що він прагне створювати робочі місця для жінок на всіх рівнях, а також сприяти їхній освіті. Ми віримо в те, що до всіх людей, з якими ми працюємо, слід ставитися добре. Компанії іноді бувають чудовими до клієнтів, а потім тиснуть на постачальників. Для мене все полягає у взаємній повазі та співпраці: працювати разом, щоб досягти найкращого продукту за найкращою ціною.

А як щодо досліджень?

Дослідження означає не лише пошук нових технік, нових ткацьких верстатів і нових способів виробництва текстилю, а й повторне відкриття того, що було втрачено. Одну з тканин, яку ми створили разом із Ramdane Touhami, наприклад, виткала італійська компанія, яка досі використовує ткацький верстат 1960-х років, а також в’язальну машину для гачкування, яку більше не виробляють, — гадаю, це єдина наявна машина такого типу. Процес дуже повільний, і виготовлення цієї тканини займає цілу вічність. Але ми хотіли штору, яка виглядає як великий светр, тож ми продовжували намагатися, доки не отримали саме те, що хотіли.

Ви звертаєтеся до дуже різних ринків, водночас залишаючись глибоко вкоріненими у своїй спадщині. Як ви орієнтуєтеся в цьому діалозі між різними культурами?

Через автентичність. Я наполовину американка, наполовину іранка, але виросла в Європі, а потім жила в Азії. Я переконаний, що якщо Ви відвідуєте нові місця з відкритим розумом і відкритим серцем, Ви завжди можете розпочати діалог. Минулого травня я подорожував(ла) Шовковим шляхом: це була навмисно спланована подорож, я точно знав(ла), що шукав(ла), і заздалегідь провів(ла) багато досліджень. А коли я повернувся, ми з моєю командою наполегливо працювали над ідеями, дизайнами та візерунками, доки не створили власну інтерпретацію цього. Це для мене надзвичайно важливо: це не так «ми винайшли це»,але «це походить від них, вони це створили. Це наша інтерпретація.» Я думаю, це пов’язано з тим, що я іранка і бачу, як значну частину нашої культури привласнює Захід або приписує Індії чи арабському світу.

Про Каміллу Дураґі Фішбахер 

Народжена в американської матері та іранського батька, Камілла Дураґі Фішбахер жила в Ірані до 1980-х років, коли її родина переїхала до Швейцарії після революції. Вона навчалася в середній школі в Німеччині, перш ніж переїхати до США, а згодом вступити до Оксфордського університету, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Майклом Фішбахером. Провівши кілька років, живучи та працюючи за кордоном, вони повернулися до Санкт-Галлена у 2008 році, де очолили сімейну текстильну компанію Christian Fischbacher, нещодавно перейменовану на Fischbacher 1819.

Ви також маєте мистецьке підґрунтя, адже вивчали художню фотографію. Як Ви вважаєте, чи впливає це на Вашу роботу як креативного директор:ки, а також на те, як Ви шукаєте красу?

Так, і це могло б зайти ще далі, адже мій батько — пристрасний колекціонер антикварного текстилю та килимів, а я виросла серед прекрасних речей — кумедно, що зрештою я вийшла заміж у родину текстильних редакторів! Дуже довгий час я тримала своє мистецтво й роботу цілком окремо, тому що відчувала, що те, чим я займаюся, художня фотографія, потребувало своєрідного кокона, щоб існувати саме по собі. Насправді я ніколи не хотів займатися жодною фотозйомкою для компанії. Але рішення працювати зі швейцарським художником Петером Гаузером, безумовно, має певний стосунок до мого розуміння того, що він уміє робити, і того, як можна творчо його спрямовувати. Кілька років тому ми працювали над нашим лукбуком для нової колекції. Як завжди, ми повісили текстиль у кімнаті як штору. Але цього разу це здавалося пласким і невиразним, тож ми вийшли надвір і зрештою обгорнули тканиною дерево. Зображення було прекрасним, і преса його полюбила. Я зрозумів, що якщо я почну із запитання: «Чи це продається?», тоді зйомка не працюватиме, принаймні для мене. Лукбук має бути про натхнення, ідеї, креативність. Це, безумовно, якось пов’язано з моїм мистецьким минулим.

Які, на Вашу думку, найбільші виклики сьогодні стоять перед глобальною текстильною галуззю та галуззю дизайну інтер’єру?

Це нерозуміння людьми важливості використання якісних тканин. Ми знаємо дедалі менше, тоді як наші бабусі чітко розуміли, що є якісним, а що — ні. Просто купіть вінтажну версію будь-чого — меблів, пальта, светра: яка різниця? Усе. Крім того, надто багато брендів підірвали нашу довіру, особливо останнім часом: коли футболка коштує два долари, щось не так. Це менш поширено в нашій галузі, але ми нічим не відрізняємося, ми також відчуваємо ціновий тиск. Ось чому я також вважаю, що нам потрібно пояснювати споживачам, щоб вони розуміли різницю, і дбали про текстиль, щоб він міг служити довше. Сталий розвиток працює лише тоді, коли Ви зберігаєте те, що купуєте, дбаєте про це й не викидаєте заради наступної блискучої новинки.