Skønhedens trussel

Hvordan ville De beskrive det nuværende kapitel i Fischbacher 1819, formet under Deres kreative ledelse og Michael Fischbachers ledelse som CEO?

Jeg vil sige, at vi befinder os i en fase med bevidst udvikling, hvor Michael og jeg har fokuseret på at tydeliggøre, hvem vi er i dag. Vi begyndte at arbejde for virksomheden i 1997 og boede derefter i USA og Japan i syv år. Da vi kom tilbage, begyndte vi at tænke over, hvordan vi kunne modernisere brandet uden at miste dets dybde. Vi ønskede, at det skulle være relevant og levende, ikke fastfrosset i tiden.

Hvilke af de mest betydningsfulde udviklinger ser De, at Fischbacher 1819 har gennemgået siden 2008?

Da vi begyndte at lede virksomheden, handlede Christian Fischbacher om arv, helt krøllet og blomstret. Jeg satte mig for at ændre det fuldstændigt, begyndende med det visuelle sprog. Så den første fotosession, jeg lavede for at lancere vores Benu-genbrugsstof, fandt sted inde i et forladt lagerlokale i stedet for i det sædvanlige luksushjem. Dette skabte en masse drama dengang – vi endte med at oprette en anden hjemmeside for at præsentere kollektionen – men pudsigt nok er det sytten år senere blevet vores varemærke. Det var ikke et nemt øjeblik, men jeg stolede på min mavefornemmelse. Jeg vil sige, at virksomheden, som den er i dag, startede dengang.

Benu er et innovativt stof fremstillet af genanvendte PET-flasker og industrielt tekstilaffald. At introducere det i kataloget var endnu et modigt træk for en traditionsrig virksomhed, og De har allerede nævnt, at det nye visuelle sprog vakte en del opsigt. Hvordan blev Benu modtaget i starten, og hvordan bliver den opfattet i dag?

Jeg blev taget til side under et bestyrelsesmøde og fik at vide, at jeg ikke forstod virksomheden, at Christian Fischbacher var et elegant hus, og at ingen ønskede mit genanvendte skrald. Det var ret hårdt, men det gjorde mig meget beslutsom: den reaktion betød, at jeg virkelig havde fat i noget! De personer, der var glade for ændringen, er stadig store fortalere for den retning, vi valgte: det er meget vigtigt for en virksomhed at fokusere på en fælles retning.

Vigtigheden af teamet. Kan du fortælle os mere om det, og hvordan samarbejde former den måde, kollektioner bliver til på?

Hvad angår mit nærmeste team, designerne, har jeg haft de samme personer, siden jeg startede. I begyndelsen var de heller slet ikke tilfredse med Benu-genbrugstekstilet, men jeg husker, at vi havde denne afgørende samtale, hvor jeg sagde, at vores udfordring som designere ikke kun var at finde frem til flotte farver, men at gøre det samme, som Apple gjorde med IBM-computeren. Det var et vendepunkt, hvorefter de alle kom med om bord. I dag er vi en gruppe mennesker, der arbejder mellem St. Gallen i Schweiz og Como i Italien, hvor vi har vores faciliteter. Vi arbejder side om side: Jeg mener, at en gruppe altid er mere intelligent end et enkelt individ.

Så når du udvikler et nyt produkt, hvad er de vigtigste elementer, du ser på?

Min ledestjerne er uden sammenligning skønhed. Dyb skønhed, noget der giver genlyd i dig. Jeg elsker et citat af William Morris, som siger, at skønhed har kraften til at frelse den menneskelige sjæl: Jeg tror virkelig på, at mennesker bliver berørt, når de ser noget smukt. Så først og fremmest spørger jeg mig selv: “Får dette mit hjerte til at synge?” Hvis det gør, er dette det stof, vi ønsker i kollektionen. Et perfekt eksempel på det er den fløjlsstretch, vi lancerede sidste år. Vi skulle vælge mellem dette og en klassisk mohair, noget vores konkurrenter allerede tilbyder, men som salgsafdelingen mente, at vi også burde have. Til sidst valgte vi det moderne, strækbare fløjl, som ganske enkelt føltes bedre og gjorde os begejstrede for at vise det frem. Markedets svar bekræftede vores idé.

Så det handler mindre om trends og mere om lang levetid.

Absolut. Vi tror på kontinuitet frem for trends. Det er en filosofisk tilgang, og vi tror virkelig på en ikke-sæsonbestemt brug af tekstiler. Alt skal passe sammen år efter år, hvilket også er en måde at vise respekt for vores kunder på. Jeg synes, at idéen om en “årets farve”absurd: hvad betyder det, at farver går af mode om tolv måneder? Vores horisont er meget bredere. Jeg synes, at du bør beholde dine gardiner i mindst ti år. Og selv da, hvis farven begynder at blege lidt i solen, er det så virkelig så slemt? Kunne vi ikke tillade, at ting ældes og er uperfekte? Det er de ting, jeg gerne vil tage op. Vi er nødt til at bevæge os væk fra stræben efter perfektion og behovet for, at alt skal være nyt. Dette er den grundlæggende årsag til vores brug-og-smid-væk-kultur.

Jeg kan godt lide konceptet med stoffer, der ældes smukt. Er det et tegn på kvalitet?

Det tror jeg. Kvalitet for mig er både holdbarhed og skønhed, for øjet og for berøringen. Derhjemme har jeg en mohairsofa. Den er falmet meget, fordi den er udsat for sollys, og jeg har haft den i over femten år. Men det er ikke slidt op. Tonerne er blevet en smule blødere, og den har en smuk patina. Det er stadig helt fantastisk at sidde på. Jeg tror, at det faktisk er ægte bæredygtighed at investere i noget, du elsker, og det er også billigere end konstant at udskifte ting.

Nu om dage er bæredygtighed central i mange designfortællinger. For Fischbacher 1819, hvordan omsættes det i den daglige praksis og tankegang?

Jeg besøger personligt alle de lagre og fabrikker, vi arbejder med, fordi bæredygtighed for os begynder med mennesker og langsigtede relationer. Mange af de virksomheder, vi samarbejder med, har været partnere i generationer. Engang kom ejeren af et indisk firma hjem til os og blev slået af at genkende stoffet, der hang i vores stue: Det var det første tekstil, hans firma nogensinde solgte til Fischbacher – til min mands bedstefar. Den slags kontinuitet og fælles historie er noget, vi er meget stolte af. Vi fortsætter også med at samarbejde med hans virksomhed, fordi han er engageret i at skabe job til kvinder på alle niveauer og i deres uddannelse. Vi tror på at behandle alle de mennesker, vi arbejder sammen med, godt. Virksomheder er nogle gange vidunderlige over for kunder og presser derefter leverandører. For mig handler det hele om gensidig respekt og samarbejde: at arbejde sammen for at opnå det bedste produkt til den bedste pris.

Hvad med forskning?

Forskning betyder ikke kun at finde nye teknikker, nye væve og nye måder at producere tekstiler på, men også at genopdage det, der gik tabt. Et af de tekstiler, vi lavede sammen med Ramdane Touhami, for eksempel, blev vævet af en italiensk virksomhed, som stadig bruger en væv fra 1960’erne, en hæklemaskine, der ikke længere er i produktion – jeg tror, det er den eneste eksisterende maskine af den slags. Processen er meget langsom, og det tager en evighed at fremstille dette stof. Men vi ønskede et gardin, der ligner en stor sweater, så vi blev ved med at prøve, indtil vi opnåede præcis det, vi ønskede.

Du taler til meget forskellige markeder, samtidig med at du forbliver dybt forankret i din arv. Hvordan navigerer man i denne dialog mellem forskellige kulturer?

Gennem autenticitet. Jeg er halvt amerikansk, halvt iransk, men jeg voksede op i Europa og boede derefter i Asien. Jeg er overbevist om, at hvis du tager til nye steder med et åbent sind og et åbent hjerte, kan du altid indlede en dialog. Sidste maj rejste jeg langs Silkevejen: det var en bevidst rejse, jeg vidste præcis, hvad jeg ledte efter, og havde lavet en masse research på forhånd. Og da jeg kom tilbage, arbejdede mit team og jeg hårdt på idéer, designs og mønstre, indtil vi fik vores fortolkning af det. Dette er af allerstørste vigtighed for mig: det er ikke „det opfandt vi,“men “dette kommer fra dem, de skabte det. Dette er vores fortolkning.” Jeg tror, at det skyldes, at jeg er iraner og ser så meget af vores kultur blive approprieret af Vesten eller tilskrevet Indien eller den arabiske verden.

Om Camilla Douraghy Fischbacher 

Født af en amerikansk mor og en iransk far boede Camilla Douraghy Fischbacher i Iran indtil 1980’erne, hvor hendes familie flyttede til Schweiz efter revolutionen. Hun gik på gymnasiet i Tyskland, før hun flyttede til USA og senere studerede på University of Oxford, hvor hun mødte sin kommende mand, Michael Fischbacher. Efter at have boet og arbejdet i udlandet i flere år vendte de tilbage til St. Gallen i 2008, hvor de overtog familiens tekstilvirksomhed, Christian Fischbacher, som for nylig blev omdøbt til Fischbacher 1819.

Du har også en kunstnerisk baggrund, da du har studeret kunstfotografi. Synes du, det påvirker dit arbejde som creative director og den måde, du søger skønhed på?

Ja, og det kunne gå endnu længere, eftersom min far er en ivrig samler af antikke tekstiler og tæpper, og jeg voksede op omgivet af smukke ting – sjovt nok endte jeg med at gifte mig ind i en familie af tekstilredaktører! I meget lang tid holdt jeg min kunst og mit arbejde ret adskilt, fordi jeg følte, at det, jeg laver, kunstfotografi, havde brug for en slags kokon for at eksistere på egen hånd. Faktisk ønskede jeg aldrig at lave noget af fotografiet for virksomheden. Men beslutningen om at arbejde sammen med den schweiziske kunstner Peter Hauser har helt sikkert også noget at gøre med min forståelse af, hvad han kan, og hvordan man kan udfordre ham kreativt. For nogle år siden arbejdede vi på vores lookbook til den nye kollektion. Som sædvanlig hang vi tekstilet op i et rum som et gardin. Men denne gang føltes det fladt og uinspirerende, så vi gik udenfor og endte med at vikle stoffet rundt om et træ. Billedet var smukt, og pressen elskede det. Jeg er kommet frem til, at hvis jeg tager udgangspunkt i spørgsmålet: „Sælger dette?“, så fungerer skydningen ikke, i hvert fald ikke for mig. Et lookbook skal handle om inspirationer, idéer og kreativitet. Det har bestemt noget at gøre med min kunstneriske baggrund.

Hvad ser du som de største udfordringer, som den globale tekstil- og interiørdesignbranche står over for i dag?

Det er folks manglende forståelse for vigtigheden af at bruge tekstiler af god kvalitet. Vi bliver mindre og mindre vidende, mens vores bedstemødre havde en klar fornemmelse af, hvad der var kvalitet, og hvad der ikke var. Køb bare en vintageversion af hvad som helst – møbler, en frakke, en sweater: hvad er forskellen? Alt. Desuden har alt for mange mærker brudt vores tillid, især for nylig: når en T-shirt koster to dollars, er der noget galt. Det er mindre almindeligt i vores branche, men vi er ikke anderledes, vi mærker også prispresset. Derfor mener jeg også, at vi skal uddanne forbrugerne, så de forstår forskellen og passer på tekstiler, så de kan holde længere. Bæredygtighed fungerer kun, hvis du beholder det, du køber, værdsætter det og ikke smider det væk til fordel for den næste skinnende ting.