איום היופי

כיצד היית מתאר את הפרק הנוכחי של Fischbacher 1819, המעוצב תחת הכיוון היצירתי שלך ובהנהגתו של Michael Fischbacher כמנכ״ל?

הייתי אומרת שאנחנו נמצאים בשלב של התפתחות מודעת, שבו מייקל ואני מתמקדים בהבהרת מי אנחנו היום. התחלנו לעבוד עבור החברה בשנת 1997, ולאחר מכן גרנו בארה״ב וביפן במשך שבע שנים. כשחזרנו, התחלנו לחשוב כיצד לחדש את המותג מבלי לאבד את העומק שלו. רצינו שזה יהיה רלוונטי וחי, לא קפוא בזמן.

מה לדעתך ההתפתחויות המשמעותיות ביותר ש-Fischbacher 1819 עברה מאז 2008?

כשהתחלנו להוביל את החברה, Christian Fischbacher היה קשור למורשת, כולו מתפתל ופרחוני. יצאתי לשנות את זה לחלוטין, החל מהשפה החזותית. אז, צילומי התמונות הראשונים שעשיתי כדי להשיק את בד Benu הממוחזר שלנו התקיימו בתוך מחסן נטוש, במקום בבית היוקרה הרגיל. זה גרם להרבה דרמה בזמנו – בסופו של דבר יצרנו אתר אינטרנט אחר כדי להציג את הקולקציה – אבל באופן משעשע, שבע עשרה שנים לאחר מכן זה הפך לסימן ההיכר שלנו. זה לא היה רגע קל, אבל סמכתי על תחושת הבטן שלי. הייתי אומר שהחברה, כפי שהיא כיום, התחילה אז.

Benu הוא בד חדשני העשוי מבקבוקי PET ממוחזרים ומפסולת טקסטיל תעשייתית. הכנסתו לקטלוג הייתה מהלך נועז נוסף עבור חברה בעלת מורשת, וכבר ציינת שהשפה החזותית החדשה עוררה לא מעט סערה. כיצד התקבל Benu בתחילה, וכיצד הוא נתפס כיום?

לקחו אותי הצידה במהלך ישיבת דירקטוריון ואמרו לי שאני לא מבינה את החברה, ש-Christian Fischbacher הוא בית אלגנטי ושאף אחד לא רוצה את האשפה הממוחזרת שלי. זה היה די קשוח, אבל זה גרם לי להיות נחוש מאוד: התגובה הזאת הראתה שבאמת עליתי על משהו! האנשים שהיו מרוצים מהשינוי עדיין תומכים נלהבים בכיוון שבחרנו: חשוב מאוד לחברה להתמקד בכיוון משותף.

החשיבות של הצוות. האם תוכלו לספר לנו עוד על כך, וכיצד שיתוף הפעולה מעצב את הדרך שבה קולקציות קורמות עור וגידים?

באשר לצוות המיידי שלי, המעצבים, היו לי אותם האנשים מאז שהתחלתי. בהתחלה גם הם כלל לא היו מרוצים מטקסטיל הממוחזר Benu, אבל אני זוכר שניהלנו את השיחה המכרעת הזו, שבה אמרתי שהאתגר שלנו, כמעצבים, לא היה רק למצוא צבעים יפים, אלא לעשות את מה ש-Apple עשתה עם המחשב של IBM. זו הייתה נקודת מפנה, שלאחריה כולם הצטרפו. כיום אנחנו קבוצה של אנשים העובדים בין סנט גאלן, בשווייץ, לבין קומו, איטליה, שם נמצאים המתקנים שלנו. אנחנו עובדים זה לצד זה: אני חושב שקבוצה תמיד חכמה יותר מכל אדם יחיד.

אז כשאתם מפתחים מוצר חדש, מהם המרכיבים המרכזיים שאתם בוחנים?

האור המנחה שלי, ללא ספק, הוא יופי. יופי עמוק, משהו שמדבר אליכם. אני אוהב/ת ציטוט של ויליאם מוריס שאומר שליופי יש הכוח להציל את נפש האדם: אני באמת מאמין/ה שאנשים מתרגשים כשהם רואים משהו יפה. אז קודם כול אני שואל את עצמי, ״האם זה גורם ללב שלי לשיר?״ אם כן, זהו הבד שאנחנו רוצים באוסף. דוגמה מושלמת לכך היא הוולווט סטרץ' שהשקנו בשנה שעברה. היינו צריכים לבחור בין זה לבין מוהייר קלאסי, משהו שהמתחרים שלנו כבר מציעים אך מחלקת המכירות הרגישה שאנחנו צריכים להציע גם כן. בסופו של דבר בחרנו בקטיפה המודרנית והגמישה, שפשוט הרגישה טוב יותר וגרמה לנו להתרגש להציג אותה. התגובה מהשוק אישרה את הרעיון שלנו.

כך שזה פחות קשור לטרנדים ויותר לאריכות ימים.

בהחלט! אנו מאמינים בהמשכיות ולא במגמות. זוהי גישה פילוסופית, אנחנו באמת מאמינים בשימוש לא עונתי בטקסטיל. הכול צריך להתאים, שנה אחר שנה, וזו גם דרך לכבד את הלקוחות שלנו. אני מוצא את הרעיון של "צבע השנה"מגוחך: מה זה אומר, שצבעים יוצאים מהאופנה בתוך שנים עשר חודשים? האופק שלנו רחב הרבה יותר. אני חושב שכדאי לשמור על הווילונות שלך לפחות עשר שנים. ואפילו אז, אם הצבע מתחיל לדהות מעט מהשמש, האם זה באמת כל כך נורא? האם לא נוכל לאפשר לדברים להתיישן ולהיות לא מושלמים? אלה הדברים שהייתי רוצה להתייחס אליהם. עלינו להתרחק מהשאיפה לשלמות ומהצורך שהכול יהיה חדש. זהו שורש הסיבה לתרבות החד-פעמית שלנו.

אני אוהב את הרעיון של בדים שמתיישנים היטב. האם זהו סימן לאיכות?

אני מאמין שכן. איכות עבורי היא גם אריכות ימים וגם יופי, לעין ולמגע. בבית, יש לי ספת מוהר. הוא דהה מאוד, כי הוא חשוף לאור שמש ויש לי אותו כבר יותר מחמש עשרה שנה. אבל הוא לא בלוי. הגוונים התרככו מעט ויש לו פטינה יפה. עדיין יפהפה לחלוטין לשבת עליו. אני חושב/ת שהשקעה במשהו שאתם אוהבים היא למעשה קיימות אמיתית, והיא גם זולה יותר מהחלפה מתמדת של דברים.

כיום, קיימות עומדת במרכזם של נרטיבים עיצוביים רבים. עבור Fischbacher 1819, כיצד הדבר מתורגם לפרקטיקה יומיומית ולצורת חשיבה?

אני מבקר אישית בכל המחסנים והמפעלים שאנו עובדים איתם, משום שמבחינתנו קיימות מתחילה באנשים ובמערכות יחסים ארוכות טווח. רבות מהחברות שאנו משתפים איתן פעולה הן שותפות שלנו זה דורות. פעם אחת, הבעלים של חברה הודית הגיע לביתנו ונדהם לזהות את הבד שהיה תלוי בסלון שלנו: זה היה הטקסטיל הראשון שהחברה שלו מכרה אי פעם ל-Fischbacher – לסבו של בעלי. אנחנו גאים מאוד בסוג כזה של המשכיות ובהיסטוריה המשותפת הזו. אנחנו גם ממשיכים לשתף פעולה עם החברה שלו משום שהוא מחויב ליצירת מקומות עבודה לנשים בכל הרמות, ולהשכלתן. אנו מאמינים שיש להתייחס היטב לכל האנשים שאנו עובדים איתם. חברות לפעמים נפלאות כלפי לקוחות ואז לוחצות את הספקים. מבחינתי, הכול סובב סביב כבוד הדדי ושיתוף פעולה: עבודה משותפת כדי להשיג את המוצר הטוב ביותר במחיר הטוב ביותר.

מה לגבי מחקר?

מחקר פירושו לא רק למצוא טכניקות חדשות, נולים חדשים ודרכים חדשות לייצור טקסטיל, אלא גם לגלות מחדש את מה שאבד. אחד הבדים שעשינו עם Ramdane Touhami, למשל, נארג על ידי חברה איטלקית שעדיין משתמשת בנול משנות ה-60, מכונת קרושה שכבר אינה מיוצרת – אני חושב שזו המכונה היחידה מסוג זה שעדיין קיימת. התהליך איטי מאוד, ולוקח נצח לייצר את הבד הזה. אבל רצינו וילון שנראה כמו סוודר גדול, ולכן המשכנו לנסות עד שהשגנו בדיוק את מה שרצינו.

אתם פונים לשווקים שונים מאוד, תוך שמירה על שורשים עמוקים במורשת שלכם. כיצד מנווטים את הדיאלוג הזה בין תרבויות שונות?

דרך אותנטיות. אני חצי אמריקאי, חצי איראני, אבל גדלתי באירופה, ואז חייתי באסיה. אני משוכנע שאם תלכו למקומות חדשים בראש פתוח ובלב פתוח, תמיד תוכלו להתחיל בדיאלוג. במאי האחרון טיילתי לאורך דרך המשי: זו הייתה נסיעה מתוכננת היטב, ידעתי בדיוק מה אני מחפש ועשיתי הרבה מחקר מראש. וכשחזרתי, הצוות שלי ואני עבדנו קשה על רעיונות, עיצובים ודוגמאות עד שהגענו לפרשנות שלנו לכך. זה בעל החשיבות העליונה עבורי: זה לא ״אנחנו המצאנו את זה,״אבל ״זה בא מהם, הם יצרו את זה. זו הפרשנות שלנו.״ אני חושב/ת שזה נובע מכך שאני איראני/ת ורואה עד כמה מהתרבות שלנו מנוכסת על ידי המערב, או מיוחסת להודו או לעולם הערבי.

אודות קמילה דוראגי פישבאכר 

קמילה דוראגי פישבאכר, שנולדה לאם אמריקאית ולאב איראני, חיה באיראן עד שנות ה-80, כאשר משפחתה עברה לשווייץ לאחר המהפכה. היא למדה בתיכון בגרמניה לפני שעברה לארצות הברית ובהמשך למדה באוניברסיטת אוקספורד, שם הכירה את בעלה לעתיד, מיכאל פישבאכר. לאחר שבילו מספר שנים בחיים ובעבודה בחו"ל, הם שבו לסנט גאלן בשנת 2008, שם קיבלו לידיהם את חברת הטקסטיל המשפחתית, Christian Fischbacher, ששמה שונה לאחרונה ל-Fischbacher 1819.

יש לך גם רקע אמנותי, מאחר שלמדת צילום אמנותי. האם לדעתך זה משפיע על עבודתך כמנהל קריאייטיב, ועל האופן שבו אתה מחפש יופי?

כן, וזה יכול אפילו להרחיק לכת עוד יותר, שכן אבי הוא אספן נלהב של טקסטיל עתיק ושטיחים, ואני גדלתי מוקפת בדברים יפים – מצחיק שבסופו של דבר התחתנתי למשפחה של עורכי טקסטיל! במשך זמן רב מאוד, שמרתי על הפרדה די ברורה בין האמנות שלי לבין העבודה שלי, משום שהרגשתי שמה שאני עושה, צילום אמנותי, זקוק למעין פקעת, כדי להתקיים בפני עצמו. למעשה, מעולם לא רציתי לעשות אף אחד מצילומי הצילום עבור החברה. אבל ההחלטה לעבוד עם האמן השווייצרי Peter Hauser בהחלט קשורה להבנה שלי לגבי מה הוא יכול לעשות, ואיך לאתגר אותו מבחינה יצירתית. לפני כמה שנים עבדנו על ספר ההשראה שלנו עבור הקולקציה החדשה. כרגיל, תלינו את הטקסטיל בחדר כווילון. אבל הפעם זה הרגיש שטוח וחסר השראה, אז יצאנו החוצה ובסוף עטפנו עץ בבד. התמונה הייתה יפה, והעיתונות אהבה אותה. הבנתי שאם אני מתחיל מהשאלה: ״האם זה נמכר?״, אז הצילום לא יעבוד, לפחות לא בשבילי. לוקבוק צריך לעסוק בהשראות, רעיונות ויצירתיות. זה בהחלט קשור לרקע האמנותי שלי.

מה לדעתך האתגרים הגדולים ביותר העומדים כיום בפני תעשיית הטקסטיל והעיצוב הפנימי העולמית?

זה חוסר ההבנה של אנשים לגבי החשיבות של שימוש בבדים איכותיים. אנחנו הופכים לפחות ופחות בקיאים, בעוד שלסבתות שלנו הייתה הבנה ברורה של מהי איכות ומה לא. פשוט קנו גרסת וינטג' של כל דבר – רהיט, מעיל, סוודר: מה ההבדל? הכול. כמו כן, יותר מדי מותגים הפרו את האמון שלנו, במיוחד לאחרונה: כשחולצת טי עולה שני דולרים, משהו אינו כשורה. זה פחות נפוץ בתעשייה שלנו, אבל אנחנו לא שונים, גם אנחנו מרגישים את לחץ המחירים. זו גם הסיבה שאני חושב שצריך לחנך את הצרכנים להבין את ההבדל, ולטפל בטקסטיל כך שיוכלו להחזיק מעמד. קיימות עובדת רק אם שומרים על מה שקונים, מוקירים אותו, ולא זורקים אותו לטובת הדבר הנוצץ הבא.